服饰美学

20世纪30年代是一个摩登的时代，当时上海是一个摩登的城市，但是是中国也是亚洲首屈一指的工商业大城市，人们有能力有机会热切并趋之若鹜的挤向时尚前列。人们狂热的追求一切现代的，时新的事物，这种狂热很大程度体现在服装流行的速度上，尤其是女装改良旗袍的变换速度，充分显示出人们的时尚观

改良旗袍在纷繁款式中整理出一条清晰的主线，不断创新，拨弄个月来月凸显女性身材的线条。30年代就是旗袍的年代 近代以来服饰变化的原因 在古代，服饰和阶级，身份紧密联系，有着繁复的制度和规定。随着鸦片战争打开中国大门，中国进入半殖民低半封建社会，社会结构随之产生变动，西方文化，生活方式推动者个性，首先体现在穿着上摆脱旧的规定的束缚 从这些图片中发现男子的服饰的变化特点。 （1）中西方服装的并存：体现出两种文化的激烈的对抗（2）西装的传入与流行的大体情况。西装的传入在鸦片战争以后，而真正流行开来则是在成立以后，具体表现在两个方面，一是被规定为男子礼服之一，二是着装人数的增加。

3）西装流行的原因。从穿着的角度来讲，西装适体、潇洒；从中国社会政体的转变角度看，是成立后剪发易服的产物。共和建立，剪除辫子，移风易俗成为时代潮流。剪发必然引起服饰的变化，因而剪发风行必然推动易服潮流的兴起。

成立后，清朝袍褂、补服等都已过时，满式的鞋帽、衣饰已受到人们的厌弃。但是，在初年，成熟的中式服装尚未出现，在易服的风气中出现了一股盲目的西化倾向；从社会思潮的角度来看，初年服饰崇洋风气受西化思潮的推动。民主共和的建立实质上是在制度层面学习近代西方文化，辛亥的理论及其制度模式均直接源于西方。

辛亥党人长期在海外活动，接受西方文化较多。因而，当共和制度建立后，新以西方社会政治为原本进行大量改革，仿行西政西俗成为一时风气，在都市社会兴起一股西化思潮。

清末民初,西服成为男士在正式场合首选的服装。孙中山创制的中山装是这一时期最具特色的服装.在女士服饰方面，高领服装逐渐流行,它是现代中式旗袍的雏形。

晚清女装：中式，布料。缠足，反映出当时中国传统文化的强烈影响。

女装：西式，小皮夹，皮毛质，反映出当时中国社会已受到西方文化的影响，女性在一定程度上从家庭走向社会。 女子服饰的变化。（1）旗袍的流行：旗袍式样的改革过程中抛弃了中国传统服装宽袍大袖的旧貌，吸取了西方的审美趣味，大胆地体现女性形态的曲线美。它是利用传统服饰，融合中西美学标准的成功尝试。旗袍的流行也反映了五四以后，中国民众审美观念在服装方面的变化。（2）饰品佩戴的特点：辛亥后朝着简约化的方向发展，而受西方文化的影响，一些兼具实用价值的装饰成为时髦女性的爱好。

期间，对旧时旗袍的改造从未停止过，尤其是在上海，如旗袍长短、开叉高低、有袖无袖、袖之长短等方面，几乎是每隔一段时间，就会出现一些变化，而这些变化，又都是跟随着西方服装变化的步伐。有人曾将上海妇女旗袍从1925——1940年的长度变化，绘成一个曲线图，今天看看，殊为有趣。旗袍，顾名思义，当然是“旗人之袍”，也就是满清人所穿长袍；初年，旗袍渐渐受到汉族女子的喜爱，从此逐渐盛行。30年代初，有人将原本宽宽大大的旗袍向窄瘦和苗条型发展，以显露女性的自然曲线之美，原本的长及脚踝，开始向上伸展；而开叉也不断拔高，直至大腿裸露。而且，对腰围、胸围、臀围这三围的

要求更是越来越高，强调与身体紧贴，务要将人体曲线暴露和刻画至淋漓尽致，令观者一览无余。有一段时间，左右的开叉甚至高过腰际。 清末民初, 在女士服饰方面，高领服装逐渐流行,它是现代中式旗袍的雏形。

晚清女装：中式，布料。缠足，反映出当时中国传统文化的强烈影响。

女装：西式，小皮夹，皮毛质，反映出当时中国社会已受到西方文化的影响，女性在一定程度上从家庭走向社会。

西服领，双排扣，双襟中下放均带一个暗斜口袋。表明当时中国女性在精神上的追求之外。

即布拉吉，是俄语“连衣裙”的音译。宽松的短袖，泡泡的褶皱裙，简单的圆领，腰际系一条什带。

上世纪20年代，兴“文明新装”，女性多穿

窄而修长的高领衫袄，黑色长裙。由于羽纱、呢绒、洋绉、花漂等外来衣料源源输入，青年女子到大城市读书者增多，传统服饰开始有所变化。衣则短不遮臂、袖大盈尺、腰细如竿、无领至颈长。裤短不及膝、裤筒较大。不久，又为之一变，裤筒较前更巨，长已没足，衣短至腰。在西方文化影响下，青年女子已领悟到曲线美，因此改变了胸、肩、腰、臀完全呈平直状态的传统服装造型，将衣服裁制得更加合体。于是在知识分子或有产阶层青壮年女子中流行一种旗袍。旗袍原是清代满族妇女服装，其特点是宽大平直，下长至足，衣料多用绸缎，衣上绣满花1925年后，即发生明显变化；减短长度，收紧腰身，缩小袖口，滚边减小宽度。直到1930年旗袍盛行，式样更异，夏则无袖，冬则袖紧束膊，细腰大臀；难穿难脱，与原貌大不一样了。

纹，领、袖、襟、裾都滚有较宽的花边。

30、40年代是旗袍的全盛期，其基本廓形已臻于成熟。产生于辛亥后，北伐战争时期始渐流行的新式旗袍，有别于旗女的长袍。30年代后期出现的改良旗袍又在结构上吸取西式裁剪方法，使袍身更为称身合体，这在以后的章节中将会详细介绍。旗袍虽然脱胎于清旗女长袍，但已遇然不同于旧制，成为兼收并蓄中西服饰特色的近代中国女子的标准服装。 女子发式也经历了一系列变化，初年至北伐，闺女多为一长辫，拖在背后，这发型就一直维持到结婚之日。少妇和中年妇女多为脑后高髻，一根根银簪簪着，插花带钿。在那个时代，就是极入时的装扮了。老媪髻之上还加一束假发。后来少女剪短发，或辫双辫，留着很密、剪得很齐的覆额发，这叫“刘海儿”，也叫“房檐儿”。少妇或中年妇女则梳膀髻、香蕉髻、盘发髻等罩以发网或发壳。鞋子则有绊子鞋（布底、皮底两种），皮鞋。

流行化是一种观念的形成,这种观念在很大程度上左右着不同历史时期的人们,它是一种整体社会概念,是新的意识观念的反映,是人们对某些事物的崇尚,模仿而发展起来的.

流行的起因很多,憧憬优越的身份和地位;对美的,新奇的东西的追求,对便于生活的东西的寻觅,都是产生流行的原因. 服装

传统的袍、衫、袄、裤、裙越来越多地接受西方服饰影响，并被许多新品种新款式取而代之。初年出现西装革履与长袍马褂并行不悖的局面。穿着中西装都戴礼帽，被认为是最庄重的服饰。孙中山提出自己的主张，他认为：“礼服在所必更，常赐听民自便。”希望能有一种“适于卫生，便于动作，宜于经济，壮于观瞻”的服装式样。于是，孙中山决心自己设制服装。他经过缜密思考，精心设计，并征求意见，终于创制了一套具有我国民族特点的简便服装——中山装。

以1949年新中国成立为标志，中国服饰的发展进入了一个前所未有的时代。改革开放以后，

伴随西方先进的现代科学技术涌入中国的，有作为西方现代文明一部分的西式服饰。先是喇叭裤、太阳镜受到国内青年的热衷追逐，随后的牛仔服有逐渐时髦。进入20世纪80年代以来，中国服饰新潮迭起，令人目不暇接。夹克衫、花格子衬衫、运动服、休闲服、文化衫乃至乞丐服等纷纷亮相，筒裤、牛筋裤、裤裙、百褶裙等等，共同辉映成现代服饰中一道奇异的风景。有个性化，自由化，审美化等特征。更有人，开始穿起古代的服饰。不过，这些服饰都是经过现代处理的.

旗袍，中华民族传统服饰之精华，她的每一种款式都积淀了我国厚重的历史文化，体现了我国优秀的民族艺术她的基本设计，尤其符合亚洲女性体型，深得女性喜爱。旗袍在以鲜明的民族特色、强烈的喜庆色彩和流行时尚、装扮着人们多姿多彩的生活的同时，其本身也就拥有了一种隽永而美丽的价值。

中国近代服装变迁

中华民族是一个有着悠久灿烂历史的文明礼仪之邦，而服装作为一种礼仪标志，也是一种语言，是一种记忆，也是一种文化，它的变迁是以非文本的方式记载着社会与生活的变迁，并成为时代发展的一个永恒的烙印和缩影。服装，是人类生产生活方式、宗教信仰以及其他意识形态的忠实映像，它有时会成为守旧传统的堡垒，有时会成为势力的旗帜，抑或两者交锋的导火线。纵观人类几千年的文明史，就很容易发现，社会形态的变革与生产、生活方式的演变，不可避免地会引起人类服装的衍化。反过来，服装的变化又会加速人们变革社会形态的决心。人们常这样形容中国近现代的服装，说是宛如一个服装博览会，前清的、的、西洋的、东洋的、的、党的，代表着各种思想与文化的服装尽在这百年之中。

近代以来，一些有志于改革的人从这种传统理念出发来提倡变革。如康有为为了给他的变法寻找社会基础，不止一次地上书，提出中国“守旧者固结甚深，非易其衣服不能易人心，成风俗，新政亦不能行。”足见服装对造就中国人社会心理的影响之深。

在物资匮乏的上个世纪七、八十年代，穿新衣对普通人来说一直都是一种奢侈。举国陷入了买布凭证的年代，要积攒够做一件新衣裳所需的布料，并不是一件容易的事情，而且，那时候，计划生育还未普及——一个家庭少则一、两个孩子，多则达到六、七个孩子。因此，为做一件新衣裳，父母亲们都会在心里及早提前算计一番，并对子女进行一次排队。家

家户户几乎都是：一件新衣裳，今年老大穿了，明年老二穿，后年老三穿……在父母的心里，孩子大了，心眼也开了，知道“臭美”了，就要穿得尽量体面些，小屁孩就不一样了，懵懵懂懂，只要能吃饱穿暖，就会忘乎所以，衣裳新与旧就显得微不足道，根本顾不上样式过时不过时，大小合身不合身。于是，在一个家里，老大孩子总是责任和干活最多，但也往往是穿新衣裳机会最多的一个。然而，穿着打补丁的衣裳却是人们司空见惯的一种现象，以至于打补丁在农村一些妇女中也成了一门很吃香的手艺。小孩子由于天生好动、贪玩等，以及一年四季除了冬季外，其它三季衣服基本上都是通用的缘故，衣服的膝盖和屁股往往是“补丁”最多的地方，大人们则在小孩“补丁”位置的基础上增加了肩膀，因为经常用扁担挑东西的缘故。当时，大家在穿衣上可谓是半斤八两，谁也别笑话谁，却很少有人因为穿补丁衣服而觉得低人一等或在人前抬不起头。当时的衣裳，布料以粗布为主，颜色以蓝、灰、黑、白为主色调，样式除了一些中老年妇女穿一些老式偏襟的衣服外，其余不论工人、农民，还是干部、知识分子，基本都穿起了“改良”的军便服，男女服装除了领口和衣袋等有所不同外，其它几乎没有什么差异，更谈不上个性色彩，后来，有人形象地称其为“全民皆兵”时代。

穿衣的变化节奏，见证着人们生活的改善和社会文明发展的步伐。

概说服饰变迁

(1)服装的色彩。50年代的苏式服装，60年代的中山装、制服热，70年代的“绿色海洋”。 (2)“票证经济”下形成了朴素、实用、色彩单一的着装风格。折射出国家的物质水平和综合国力。1954年，全国城乡开始凭布票供应棉布。三年困难时期，棉毛衫裤、线衣、线毯、毛巾被、绒毯、浴巾、床单、毛巾、袜子、汗衫、背心、人造棉布、麻布、蚊帐、枕芯、枕套等纺织品，一律凭票供应。靠票证维持社会经济稳定的，极大地了广大民众的生活消费。与此相适应的形成了朴素、实用、色彩单一的着装风格。

(3)“补丁”服装和“新三年，旧三年，缝缝补补又三年”。穿着上是以朴素为中心。当衣服穿破时，常见的做法是在衣服的破损处打补丁，缝上一块颜色相宜的布，继续穿用。这对于经济条件较差的人群和经济水平低下的国家来说，是一件极为正常的事情。在20世纪中期，身着补丁还是思想与进步的象征，甚至也是考察干部的重要依据。

(4)城市民众的服装沿着大中城市→中小城镇→广大乡村这一路径扩展，从而影响全国，成为中国服装的主流。

(5)文化对着装心理、审美观念的影响。人们对理想服装形象的认同受中国文化内涵的制约。中国素有“礼仪之邦”的美称，非常讲究体面、传统，要求服装式样端庄、大方，不愿标新立异，色彩不求鲜艳跳跃，崇尚和谐含蓄之美。直到改革开放以后，这一特点才有所突破，“时尚”、“个性化”才成为人们着装的重要因素。

(6)服装的“”范式：服装曾是的表征，是的一部分。中国服装的发展，呈现出鲜明的意识形态特征，表现出一定的政治态度和阶级立场。改革开放之前的服装带有相当浓烈的“”色彩，与政治生活中的话语、范式等同一致。苏式服装与中国传统服装相比，虽然有新异的成分，但更多是作为的象征、对领袖、对马克思主义的拥戴而形成的时尚。“”十年，在极“左”思想的影响下，旗袍、布拉吉、西装等成为封、资、修的象征，被军便服取代，这更明显地标明，服装是的表征，是的一部分。 清代服装

满清是以满族统治者为主的政权机构，满族旗人的风俗习惯影响着中原地区。几千年来世代相传的传统服制度，由于满族八旗兵的进关而遭到破坏。可以说这种变革是历史上\"胡服骑射\"、\"开放唐装\"之后的第三次明显的突变。

历时数千年的宽袍大袖、拖裙盛冠、潇洒富丽、纤细柔弱，与衣身修长、衣袖短窄的满装形式，形成鲜明的对比。旗装以它用料节省，制作简便和服用方便，取代了古代的衣裙的繁复，

这是后人易于接受的主要原因。

满族的旗装，外轮廓呈长方形，马鞍形领掩颊护面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盘纽为饰，假袖二至三幅，马蹄袖盖手，镶滚工艺装饰，衣外加衣，增加坎肩或马褂。其造型完整严谨，呈封闭式盒状体，因此形象肃穆庄重，清高不凡，而独树一帜，突破了几千年来飘逸的塔形衣冠。时至今日，它对现代服装也有一定的影响。特别是随时代发展，经过加工曲线突出修长秀丽的旗袍，已经形成了汉民族的服饰代表，显示了东方女性的温柔与内涵，具有永恒存在的价值。

旗袍或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。与其相配的裙或裤，以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰。清初满 族妇女与男人的装扮相差不多，不同之处只是穿耳梳髻，未嫁女垂辫。满 族妇女不缠足、不穿裙，衣外坎肩与衫齐平，长衫之内有小衣，相当于汉族妇女的肚兜，衣外之衣又称\"乌龙\"。 近代服饰

服装的样式和颜色在中国文化观念中具有特殊的意义。根据中国古代的天人观，某一朝代的兴衰与某种颜色密切相关，而且这种颜色之间的变化是按照五行相生相克的规律运行的，是上天意志的体现。衣服的式样、颜色和装饰的是区别人的贵贱的重要标志，最初的理想状态是要“见其物而知贵贱”。官服自不待言，依其级别有不同的式样、颜色和装饰物的规定，让人一眼就能看得出。据瞿同祖先生的考察：虽然哪几种颜色被确定为上色要依那个朝代所尊崇的颜色的不同而有所变化， 但以颜色来指示衣者的身份，其意义则一。有些上色是品官专用的，所以这几种颜色对于庶人便是禁忌，他们只能穿用这些上色以外的颜色。